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曾用26個月自助環遊世界, 走過無數山水, 該為新的旅程留下一些記錄了(請看我的自我介紹)
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尼泊爾 瑪納卡瑪納到廓爾喀

瑪納卡瑪納位於一個相當險峻的山頂,以往朝聖者來此,至少需要4個小時的艱苦攀爬,然而因為她的靈驗,吸引了朝拜者大量湧入,也製造出龐大商機,因此1998年有投資者建立了尼泊爾唯一的一條纜車,全線長2.8公哩,飆升1000公尺,沿途景色逼人,難以言語。
 
到瑪納卡瑪納的外國遊客並不多,來的人幾乎都是自助旅行者,其中有些人還會繼續前往廓爾喀。瑪納卡瑪納與廓爾喀之間有一條神秘的山間通道,但在網上用英文及中文查詢,卻搜索不到任何相關的資料;發出詢問,回應的人居然沒有一個走過,它就有如尼泊爾自助旅遊的一個傳說。這段路依據Loney Planet的講法,大概需要走5小時,但完全沒有對步道的描述和相應的地圖,僅能從大區域地圖上得知,是要向北走,因為路不太長,海拔也不高,我決定一試。
接近下午一點從瑪納卡瑪納出發,一開始頗為順暢,為了保險起見,沿途我一路問人,詢問過的每一個人也都不假思索地指出同一個方向,最後我被引導到山腰上的一個濕婆廟(地面上凸起的大石,也就是男性生殖器的形象,代表著大天神濕婆,因此人們在巨石旁建起了廟,並虔誠祭拜),路到此沒了,但這顯然不是我要去的地方,正彷徨之際,一個廟祝走過來,但卻完全無法用英語和他溝通,最後只能大聲說Gorkha,他非常堅定的重複用尼泊爾話講,這裡就是xxx Gorkha,並熱忱的歡迎我進入他的廟,我用配合非常誇大的肢體語言強烈表示這不是我要去的地方,他似乎聽明白了,就告訴我這裡是xxx Gorkha,再繼續往山上的方向還有另外一個 ??? Gorkha,我依著他的指示而去,沿著小路奮力上爬,最後到達了山頂,見到了另外一個凸起的巨石和信眾豎立的鐘塔,突然我頓時明白,這裡顯然就是那位廟祝所說的 ??? Gorkha,那麼我要去的Gorkha又在何方呢?如此辛苦的爬到這裡,我不願退回山下重新找路,心中盤算著,Gorkha自古就是這個地區的王宮所在地,各條往此方向的山路都應該可以輾轉到達Gorkha,因此我循路前行,不久即走在山崚線之上,但山崚線彎彎曲曲,越走就越偏離方向,只好選擇北向,以硬闖的方式直下山而去,後來經過一些極為貧困的山區村落,並在大雷雨與霧氣彌漫之中,孤獨地跋涉於荒山裡近2個小時,因為心中沒底,走的非常快,最後居然來到了通往Gorkha的主幹道,但還相距約4公里,我攔下了巴士,花10盧比,到達了目的地,全程共用了3小時30分鐘。
這是我在尼泊爾山區中最讓我垂喪、擔憂、不知所措的一個下午,背著縱走安娜普納環行及ABC的沉重全套裝備,甚至已走了3個小時,還身陷群山之中,根本不知道山路通往何方?當時雷雨交加,能見度在10-60米之間,我還不斷地在盤算著,是不是該乘著天未黑,儘早掉頭?只是覺得前方應該會有村落,所以儘量擇北向而行,並以急行軍的步伐在山中跋涉,甚至跑步前進,最後終於走出困局。後來我先後碰到4個人曾經走過瑪納卡瑪納到廓爾喀這段路,三男一女,他們和我一樣,全部都是背包獨行俠,都是長期自助旅行者。有趣的是,我們五個人走了不同的路線,每個人都是不斷的問路,卻都有被指引到其他地方的經歷,沒有一個人是走山路直接到達廓爾喀,最後都是在某個村坐到來廓爾喀的車,或著和我類似,走到通往廓爾喀的主道路,其中有三個人用了5-7小時到達廓爾喀,另一個走到天快暗了,內心甚為擔憂,好在被山中村落的民家收留,安度了一夜,但次日還是在摸索中前進,幸運的在途中坐到了一輛擠得不能轉身,人多到腳無法移動,完全不需要用手抓住任何支撐物的無篷大卡車,與一大群當地人一同晃晃蕩蕩,七拐八彎的來到了廓爾喀,他驕傲的說:這真像一次歷險,但我卻安然無恙的存活下來。
瑪納卡瑪納到廓爾喀一定有一條直通的山路,但它還是停留在一個迷,希望有膽的人能繼續探尋,至少這個區域的山民是善良、可愛的,走這段路應該沒有危險,或許還會有終身難忘的體驗。
* 廓爾喀(Gorkha)古王國建於山頂上的王宮
* 眺望馬納斯魯峰(Manaslu,8163m,世界排名第八)
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